Строительный блог

PRO: Фальцевый кровельный лист. Как установить фальцевый кровельный лист – рекомендации для кровельщиков

Фальцевый лист – это очень часто выбираемый кровельный материал, особенно в эпоху господства простых форм в современной архитектуре. Рекомендации по установке фальцевого кровельного листа могут немного отличаться, так как у большинства кровельщиков есть своя собственная методика работы с фальцевым листом и сборкой фальца.

Фальцевый лист- подготовка основания

 

 

Покрытие плоским листом со стоячим швом, то есть имитация покрытия фальца, всегда должно предшествовать выполнению обрешетки и контробрешетки на стропильной конструкции крыши. В случае крутой кровли обрешетки делают с интервалом 100-200 мм, а с меньшим уклоном- каждые 100-150 мм. Однако латынь не во всех случаях подходит.

Ажурная опалубка, полная опалубка или OSB будут лучшим решением для этой техники покрытия. Для полной опалубки и OSB лучше всего подходит небольшой угол наклона около 9 градусов. В случае обшивки шва листом рекомендуется использовать доски, потому что они достаточно широкие и в меньшей степени повреждают лист. С другой стороны, рейки не обеспечивают достаточной гарантии большой поверхности контакта с листом. Максимальное расстояние между ними составляет 200 мм, а универсальная ширина – почти 40-50 мм.

Например, в ажурной опалубке доска, размещенная на башмак (примерно 100 мм между досками) обеспечивает свободное и стабильное движение по крыше, не опасаясь повреждения или деформации покрытия.

Доски для контр обрешетки крепятся двумя гвоздями или шурупами. Их следует постучать так, чтобы головки были немного ниже поверхности опалубки. При работе с заплатками необходимо точно прорисовывать их линии под так называемыми шпагат. Если установить рейки с небольшим смещением, можно потерять равные расстояния между ними, а расстояние между ними может быть ошибочно увеличено до 400 мм. Это недопустимая ошибка, поскольку сложенный лист начнет деформироваться. Независимо от размера листов, расстояние между точками их крепления может меняться и зависит от многих факторов, например, уклона крыши, строительной площадки, основания, на которое устанавливаются панели (доски, рейки, OSB) или типа стартовых планок. Поэтому параметры подбираются индивидуально.

Шовный лист – как бороться с вентиляцией

Следующим шагом является правильная защита кровли от влаги, ведь обычно выделяется конденсат, скапливающийся под листом. Для этого можно использовать различные типы матов (например, структурный мат, плетеный мат, только плетеные без мата, ворсистые сетки с флисом.) Разной высоты и плотности. Практика показывает, что можно использовать множество решений, основанных на опыте. Например, конструкционные маты, изготовленные специально из титан-цинка, которые не могут контактировать с пропитанной древесиной. Однако оказалось, что это идеальный материал для защиты кровли от влаги, и кровельщики с нетерпением ждут подобных, альтернативных и эффективных решений.

Коврики звуконепроницаемые на крышу, причем чем выше их оплетка, тем лучше защита от раздавливания материала и больше заполнение пустот между обшивкой и настилом крыши. При ажурной или реечной опалубке аналогичные маты не нужны, ветер свободно движется. Для стабилизации и защиты листа от повреждений достаточно наклеить специальные губчатые ленты или прокладки, которые следует прикрепить как к узким, так и к широким панелям. Ленты лучше всего приклеивать вертикально, это также облегчит работы на крыше. Также можно смонтировать саму тесьму.

Монтаж листового шва

 

В технике шовного соединения кровельщик всегда может согнуть нужные ему части листового покрытия на гибочной машине и соединить их на крыше. Монтаж крышки начинается с обустройства стартовой планки. Здесь лист должен свободно бегать. Поэтому сформируйте панель, сложив ее примерно на 25 мм, а затем перетащите на крышу. Не нужно использовать фермерские винты ни при каких обстоятельствах. Затем укладывайте панели параллельно крайней линии крыши. Первоначальные листы монтируются с вышивкой, заподлицо с краем крыши, или сначала начать с контробрешетки, а затем размещаем панель. Затем нужно постепенно расставлять следующие, двигаясь к корыту, а не наоборот.

Пластина крепится к основанию саморезами с широкой плоской головкой. Каждая из панелей имеет небольшие монтажные отверстия в форме так называемых фасоль. Их форма позволяет листу двигаться вверх и вниз. Закручивайте винты с осторожностью, чтобы лист можно было двигать термически. Если устанавливать на обрешетку, то панели следует прикручивать к каждой обрешетке, а при заполнении обшивки скручивать на расстояниях от 250 мм до 400 мм. В случае деревянной конструкции использовать шурупы без сверла. Для металлоконструкций – шурупы со сверлами. Плоская головка винтов обеспечивает так называемый фасоль и позволяет панели работать лучше. Не стоит использовать винт с конусом, потому что они обжимают панель, а полная затяжка не дает листу работать и вызывает его деформацию.

Лист всегда будет работать на крыше. Даже при больших перепадах температур он может быть немного волнистым. Однако, если сборка будет произведена правильно- будет только небольшое искажение и только при резких перепадах температур.

Местами, где использование фермера категорически запрещено: горизонтальные стыки, стартовая полоса и корзина. Единственные элементы, закрепленные на постоянной основе- планки конька, газиор и ветровка.

Для крепления листового металла в зависимости от уклона кровли используйте фиксированную или регулируемую вышивку. Посередине панели монтируются фиксированные ножки- тогда лист работает в направлении вверх-вниз. Чем больше уклон крыши, тем выше вышивка. Устанавливать их нужно постоянно на крутые крыши, ведя их сверху. Затем панель работает свободно, растягивается и возвращается.

Часто при больших уклонах крыша намного длиннее листовой панели. Используемые листы могут быть длиной до 8000 мм, и чем они длиннее, тем больше работы листа на крыше. Поэтому стыковать панели следует крест-накрест, со сдвигом рисунка так называемого шахматная доска, с переходами не менее 500 мм. Эти соединения производим с внутренней складкой. Это гарантирует эстетичность соединения и долговечность.

Закрывать крышу необходимо в сторону долины. Нельзя делать наоборот, так как сборные элементы обычно имеют загиб в одну сторону. Именно поэтому вы должны сами сделать соответствующие складки ямы, подогнав их под крышу. Благодаря направленному покрытию наконец получится полный изгиб листа в корзине. Достигнув желоба, разверните лист последней панели примерно на 30 мм. Полученная таким образом панель крепится с помощью двухскатной корзины, благодаря которой вы получите 4 слоя металла, должным образом армированную поверхность. Со стандартной корзиной такой устойчивости нет. В сложных стыках на крыше двойной фальц следует делать вручную, предварительно отрезав соответствующий кусок листового металла для монтажа. Сделать это можно с помощью специальных инструментов, «универсалы» даже на длине 80 – 100 мм.

Рулонная кровельная сталь

Металлический шов – рейки коньковые и плитка коньковая

После того, как будут выведены полные откосы, прикрепите планки конька к листу с помощью фермерских винтов (35 мм) так, чтобы они отошли на 20 мм от края конька. Плитка коньковая крепится к рейкам конька с помощью саморезов от 10 до 20 мм и с шагом не более 500 мм. При этом следует помнить, что перекрытие последующей коньковой плитки не должно быть меньше 50 мм. В конце прикрепите ветровую штангу с помощью фермерских винтов диаметром 35 мм.

Также по конструктивным причинам планируется установить дополнительные элементы, в том числе: вентиляционные трубы, антенные проходы, скобы, вытяжные скамейки и ступеньки на скобах. Можно использовать желобные ремни в зависимости от типа кровли, также часто используются водосточные желоба разных размеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


You've just added this product to the cart:

简体中文EnglishDeutschРусскийСрпски језикTürkçe
RUB Российский рубль